Objetivos.

"Objetivos" es una extensión de lo que se ha podido leer en "Partes de la cámara" (al final del módulo) en el que la idea es dividirlos por distancias focales, por marcas, gamas, recomendaciones dependiendo del tipo de fotógrafo/a (disciplinas), empecemos.

Lo primero a tener en cuenta, es el SENSOR DE LA CÁMARA, cómo ya se ha podido leer en el curso, hay dos, APS, que tiene un factor de recorte 1.6x aproximado (puedes buscar por la red, cual es el factor de recorte de tu cámara) y FULL FRAME, sin factor de recorte, con lo que si el objetivo es de 85mm será la distancia que alcanzará el mismo. Ten ésto en cuenta durante todo el módulo para calcular distancias si en tu caso cuentas con un sensor APS. Teniendo ésto claro...

• LA DISTANCIA FOCAL.

Cuando compramos una cámara, normalmente viene incorporado un objetivo denominado "Objetivo del kit", éste suele tener una distancia focal que parte en los 18mm hasta los 55mm. Para comprender rápido que es eso de la distancia focal, mirar la siguiente imagen (Wikipedia).

He de puntualizar, que aunque en ésta imagen se parta de los 14mm los hay de menor distancia focal, 8mm por ejemplo, pero sirve cómo referencia para entender cómo funciona la distancia focal de un objetivo que por ejemplo fuese 14-400mm y todo lo que abarca, tanto en grados a lo ancho y cómo se va cerrando el plano si nos mantenemos en el mismo lugar físicamente hablando y vamos ampliando la distancia focal hasta su máximo (400mm). 

Podeis ver unos números, desde el 1 hasta el 5:

1) OJO DE PEZ.

Es un tipo de objetivo distinto y no he visto ningún kit en el mercado (sin importar la marca) que lo incorpore, porque su uso es muy concreto, lo es, porque tiene la particularidad de abrir tanto el plano, que crea una semi-círculo, cómo se puede ver en el siguiente ejemplo.

Cómo se puede ver, no es el tipo de fotografía que se suele publicar habitualmente, pero sin duda aporta una creatividad que no aporta ningún otro objetivo, se puede simular con un programa de edición, pero el resultado no suele ser el mismo.

¿Para qué está destinado un "Ojo de pez"?.

En el uso diario no se suele usar éste tipo de objetivo, por cómo deforma la imagen, tan solo cuando se quiere ser muy creativos, si por ejemplo acercas la lente a unos centímetros de la persona, vas a obtener un resultado similar a éste:

Obviamente ésta chica no es así, no es su cara y como se puede ver lo que se buscaba es una situación divertida, para ello un objetivo "ojo de pez" no tiene rival, se puede hacer con uno normal, pero cómo he mencionado se necesita un programa de edición para simularlo, puede quedar más o menos logrado, pero el resultado no será el mismo que con un objetivo especialmente indicado para eso.

RECORDAR: Si tu cámara es APS y el objetivo es de 14mm cómo vemos en la imagen, en realidad será:

14mm x 1,6 = 22mm es más, un gran angular, que un ojo de pez, es por eso que si se quiere montar éste tipo de objetivo en una cámara APS, se tendría que buscar un 8mm, que se quedará en 12mm prácticos.

Aquí podeis ver un post muy interesante sobre éste tipo de objetivos donde recomiendan a varios. 

2) GRAN ANGULAR.

Desde los 24mm hasta los 35mm, es una distancia focal muy clásica, que abarca un plano muy extenso.

¿Para quien está destinado un "Gran Angular"?.

Para todo el mundo, así de sencillo, es un objetivo muy versátil, tanto si es de focal fija cómo zoom, viene perfecto para fotografía de naturaleza (paisajes), para eventos sociales en el que fotografiar a grandes grupos y en general, todo tipo de fotograría aunque obviamente los hay especializados, con el objetivo del kit 18-55mm que abarca desde gran angular hasta "normal", será suficiente para cualquiera persona que se está iniciando.

3) "NORMAL".

Desde los 50mm hasta los 70mm.

Qué decir de los 50mm, es todo un clásico y lo es, porque el ojo humano tiene esa "distancia focal" en sus ojos, por lo tanto si cuentas con un sensor FULL FRAME al montar un objetivo de 50mm vas a ver exactamente lo mismo que ven tus ojos. En cambio si es APS, se convierte en un 80mm, con lo que sería el gran angular de 35mm lo que te va a dar una distancia focal cercana a los 50mm reales.

¿Para quien está destinado un objetivo "normal"?.

Tanto si el sensor de tu cámara es APS cómo FULL FRAME, el 50mm es un objetivo "retratero" por excelencia, sobre todo si es una focal fija, por su luminosidad y calidad óptica, es común llevar uno en la mochila, diría, que casi obligado puesto que su precio no es alto (Canon 50mm F1.8 cuesta unos 100€), pesa y ocupa muy poco, perfecto por el rendimiento que da. 

En el caso de los 70mm si la cámara es APS se convertirán en unos buenos 112mm aproximados, muy útil tanto para retrato donde quieras separar bien a la persona del fondo, para fotografía macro (sobre todo objetos, para insectos los hay mejores) y para fotografía callejera, donde el 50mm también es una excelente opción, puesto que permite acercarse a la escena pero desde una distancia discreta. Personalmente, desde que tengo un 50mm no uso otro y eso que siempre he usado objetivos zoom, pero al ser una focal fija me obliga a acercarme yo a lo que quiero fotografiar, a sentir más la fotografía y perder la poca vergüenza que me quedaba. 

4) TELEOBJETIVO.

Desde los 100mm hasta los 200mm.

Hay que tener una cosa en cuenta y que es muy importante y es que por lo general, a mayor distancia focal, más luminosidad tendremos, salvo excepciones que comentaré más adelante, suele suceder eso, en éste caso ya estamos en una distancia focal en la que la luminosidad puede ser un punto clave y en éste caso, se recomienda que el objetivo tenga estabilizador, puesto que cuanto más se aleja la lente, más sensible es a cualquier movimiento por mínimo que sea, es el estabilizador el que hace que nuestro pulso (mejor o peor) y el propio mecanismo de la cámara, como la acción de levantarse el espejo y golpear sobre la parte de arriba pueda provocar que la foto salga trepidada, en "Partes de la cámara" podrás leer más sobre eso y cómo remediarlo, además es un tema que trataré con más detalle durante el curso porque es importante y es donde mucha gente falla a la hora de hacer fotografías en situaciones complicadas de luz.

¿Para quien está destinado un Teleobjetivo?.

En general se suelen usar para fotografía deportiva, para retratos, somos muchos que recomendamos los 110/135mm para obtener una foto con un fondo bien desenfocado, primeros planos, primerisimos primeros planos y sobre todo plano detalle, con un 50mm se puede obtener lo mismo (incluso con más calidad) pero puede intimidar a la persona retratada que nos acerquemos tanto, por lo que un teleobjetivo permite trabajar con una distancia muy buena con muy buenos resultados, así que si te gusta la disciplina "retrato", un teleobjetivo te será de mucha utilidad. Para fotografía callejera, sobre todo para personas más tímidas, es una magnífica solución, para planos más cerrados que nos permitan estar relativamente lejos de la persona a retratar. Para conciertos, recomiendo un 50mm o un 85mm pero claro, si la distancia nos lo permite y como son focales fijas, no tendremos mucha posibilidad de fotografiar todo tipo de detalles, así que aquí un teleobjetivo con distintas distancias focales que lleguen hasta los 200mm (recordar, en una APS serán 320mm, no está nada mal) para fotografiar, por ejemplo, la mano del guitarrista  (plano detalle), algo que sería muy difícil con un 50mm si estamos bastante lejos de ese encuadre, con el teleobjetivo podría ser posible.

Fotografía social. Hay una parte en concreto, en las bodas y comuniones, donde un teleobjetivo es casi imprescindible, digo casi, porque depende del descaro del fotógrafo, pero por lo general hay que estar a bastante distancia de momentos muy puntuales, cómo los rostros de los novios mientras que escuchan al cura, cuando se levantan y se dan las manos y por supuesto, la puesta de los anillos, aquí un teleobjetivo es una gran solución, para el resto del evento, creerme que con un gran angular o "normal" es más que suficiente, porque por lo general los eventos sociales implica a muchas personas, grupos y un teleobjetivo puede ser demasiado largo en cuanto a distancia focal, por lo que hay que abrir más el plano con los objetivos anteriormente mencionados, pero no olviden en la mochila (si te tomas la fotografía más en serio y haces eventos sociales) un teleobjetivo, mejor tenerlo que desearlo y quedarte corto sin poder hacer, las fotografías más importantes.

5 SÚPER TELEOBJETIVOS.

No suelen ser los comunes sobre todo para aficionados y alcanzan los 400mm en una APS son 640mm sin duda una distancia focal enorme que salvo excepciones, no necesitaremos.

¿Para quien está destinado un Súper Teleobjetivo?.

Podría decir que casi de manera exclusiva para FOTOGRAFÍA DEPORTIVA (aquellos objetivos gigantes que vemos por ejemplo, en los partidos de fútbol) y FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA (animales), en el primer caso porque es imprescindible tener una distancia focal gigante, imaginaos a un fotógrafo profesional con un máximo de 200mm en una FULL FRAME y que quiera hacer una foto a un jugador que está en la otra punta del campo...prácticamente se tendría que meter en el mismo parando el partido, para hacerle un primer plano, así que para éste caso, es necesario un Súper Teleobjetivo, en cambio en una cancha de básquet donde el tamaño de la misma no es tan gigante, se podría usar tranquilamente una cámara APS con una distancia de 320mm real (200mm teórico). Para fotógrafo de naturaleza más que imprescindible, es muy recomendado, no es lo mismo estar a muchos metros de distancia de un bonito (y peligroso) tigre, que por falta de distancia focal máxima, te tengas que acercar a el y perder la "distancia de seguridad" que requiere ese tipo de trabajo, es por eso que en los documentales de animales cuando vemos a un fotógrafo profesional lo solemos ver con un objetivo similar a éste:

En ocasiones podemos ver a alguien por la calle con éste tipo de objetivos, pero no suele ser común porque salvo para fotografía de arquitectura (para fotografiar detalles muy lejanos y con mucha calidad) y poco más, no compensa, por su gran peso (sumado al del cuerpo de la cámara) pero en cambio en eventos deportivos y naturaleza, son muy comunes. Sin duda no son objetivos para todo el mundo, no lo son por su precio (Suelen partir de los 1.000€ hasta varios miles), por como he mencionado antes, su peso y es que son objetivos que suelen superar el kilo, junto con el cuerpo pueden ser dos o más kilos, hay muchos fotógrafos que han terminado con lesiones importantes por tener que cargar con equipos muy pesados, porque por lo general no solo llevan éste objetivo, suelen complementarlo con otros para otras situaciones, así que imaginar el peso de la mochila y el peso que tiene que soportar el cuello en una hora de por ejemplo, tres o más horas seguidas.

Los 600mm.

Es algo que pongo aparte porque si los 400mm (sobre todo montados en un cuerpo APS) ya son aconsejables para usos muy concretos, los 600mm diría que es una distancia focal muy exclusiva, en especial para fotógrafos de pájaros, es más necesaria esa distancia focal porque éstos suelen ser muy pequeños, no es como fotografiar a un león a una distancia relativamente cercana, que un pájaro que esté surcando el cielo a mucha distancia, donde los mm del objetivo, la calidad y precisión de éste tiene que ser en todos los casos, extremos.

¿Y si os digo que hay un Canon de 800mm y un 1200mm?.

Si, existe, aunque no me imagino a alguien fotografiando un cumpleaños informal con un objetivo que oscila los 15.000€ (el 800mm, el 1200mm ni me molesto en mirar), en éste caso están pensado para los famosos "paparazzi", esos fotógrafos que captan instantaneas a varios kilómetros de distancia para tener "La exclusiva" del mes, año...¿siglo?.

Tras ver la imagen superior con las distintas distancias focales, leer los distintos tipos que hay en el mercado (ojo de pez, gran angular, normal, teleobjetivo, súper teleobjetivo) es el momento de pasar a la siguiente sección del módulo.

Sobre el CANON de 400mm (que veis en la imagen superior) podéis ver aquí un vídeo, montado tanto en APS cómo en FULL FRAME, con fotografías de ejemplo.

• MARCAS.

Cómo he mencionado al principio, junto con la cámara suele venir un objetivo 18-55mm que suele ser en la mayoría de las veces, de la misma marca que la cámara, es decir, Canon, Nikon, Sony, Olympus, Pentax... aunque ésto puede variar dependiendo de la cámara en cuestión, en la gama de entrada suele ser así, en cambio en la gama media podemos encontrar un 18-135mm o incluso ambos en el mismo kit, de igual modo, las tiendas suelen ofrecer la posibilidad de elegir las combinaciones, "Solo cuerpo", "Kit 18-55mm", "kit 18-55mm + 18-135mm" por supuesto, variando el precio, pero suele ser una buena idea porque por lo general al comprar el kit completo el conjunto de objetivos suele salir más económico que comprarlo después, eso si, depende del grado de exigencia, puede que ni uno ni el otro sea lo que necesitáis si os vais a dedicar a ello más profesionalmente, con lo que recomiendo comprar solo el cuerpo, el ahorro suele ser de unos 100€ hasta los 200€ aproximadamente y si ya tenéis vuestros objetivos y son compatibles con la marca os podréis ahorrar un buen pico aprovechando lo que ya tenéis. Dicho todo ésto, daré un repaso por las principales marcas que tenemos en el mercado.

CANON.

Puesto que el curso está orientado a ésta marca, era evidente que empezaría por ella. No tengo que mencionar su prestigio Internacional, es una marca que se vende sola y dispone de varios productos relacionados con el mundo de la fotografía, tanto desde el sector más bajo cómo las cámaras compactas (las hay avanzadas de excelente calidad) hasta la Reflex más avanzada, pero cómo en éste caso me refiero a objetivos, se dispone de una amplia gama de ellos (en la primera imagen se pueden ver varios).

Los clásicos.

Los objetivos Canon que veis son los más comunes entre los usuarios aficionados, parte desde los 35mm para cámaras APS (por ese cálculo que lo lleva a los casi 50mm reales) hasta el 55-200mm un objetivo que ofrece una calidad-precio excelentes, además de estar estabilizado.

Si nos vamos al sector semiprofesional o profesional, podemos encontrar el 85mm F1.8 USM que sin duda es una excelente opción, sobre todo para quien se dedica al retrato, lo separo de los "clásicos" porque su precio supera los 300€ y no es un objetivo que solemos ver en los kits de las cámaras. Luego, el número de posibilidades es enorme, porque un objetivo no solo lo venden por la distancia focal, por ejemplo, el mismo 50mm lo podemos encontrar con una apertura F1.8, pero también F1.4 y el F1.2, un objetivo que supera los 1.000€, destinado para alguien que necesita mucha calidad, que sea muy luminoso y que...tenga el dinero para gastárselo en un sólo objetivo. Hay mucha gente que dice que no merece la pena, que con el F1.4 es suficiente, ya que estamos hablando de unos 700€ de diferencia, mucho para obtener un poco más de luminosidad y nitidez, puesto que se piensa que no está justificado, pero para quien busca lo máximo y no le importa gastarse ese dinero, es sin duda la mejor opción.

En el último escalón, está la "Serie L" de Canon (se puede ver el de 400mm blanco de arriba cómo ejemplo) destinado especialmente al sector profesional, no por eso un aficionado se le prohíbe que se compre éste tipo de objetivo, pero si es para hacer unas fotos en un cumpleaños que luego suba a Facebook (con la calidad final que va a perder) no le encuentro mucho sentido gastarse tanto dinero, cuando un objetivo de varios cientos de euros menos, puede cumplir con creces con ese cometido.

CONSEJO:

Compra en base a la NECESIDAD, para ello has de tener claro que tipo de fotografía haces, si son de uso personal, por lo general que tengan mucha o menos calidad es lo de menos, porque las fotografías no las vas a vender, en cambio si es para uso profesional, tienes que invertir en objetivos de más calidad, por ende, suelen ser más caros. Ten en cuenta la sección DISTANCIA FOCAL para ver el tipo de necesidades que te cubren éstas, si te dedicas al retrato, he recomendado los objetivos que irán mejor, si te gusta fotografiar paisajes, un gran angular es perfecto para eso.

NIKON.

Si Canon es LA MARCA, NIKON está al mismo nivel, incluso superior dependiendo del producto que sea comparado con su competencia, de hecho, cuando pensamos en fotografía normalmente separamos a las personas en dos grupos, "Canonistas" y "Nikonistas", no se sabe nada de los "Sonyistas" y que me perdonen los usuarios de Sony (y otras marcas), pero esa es la realidad, aunque curiosamente, los mejores sensores del mundo (según especialistas) los está fabricando SONY, así que tal vez es el momento de que el binomio que ha ido creciendo junto a varias generaciones, se pongan las pilas para no quedarse muy atrás. 

En cuanto a objetivos, en cuanto a distancias focales y gamas de entrada es muy similar a lo que tenemos en Canon, 35/50mm, 18-50mm, 18-135mm son los más comunes y sobre todo éstos dos últimos, los que suelen venir en los kits de entrada y gama media.

Para tener un listado de los objetivos NIKKOR nada mejor cómo su propia Web. Desde ella se podrá obtener toda la información técnica que se necesite, incluso hay un práctico SIMULADOR DE OBJETIVO que os permitirá haceros una idea sobre la distancia focal (ésto os podrá servir sin importar la marca del objetivo).  En el caso de que os interese un objetivo, Amazon es una tienda online que os puede servir cómo referencia, sin olvidar los comentarios de personas que ya han comprado, además, si ponéis la marca y modelo del mismo junto con la palabra "análisis" o "review" (si no os importa que esté en Inglés) podréis obtener un análisis de ese objetivo en concreto, para ayudaros con la compra.

En mi caso particular soy usuario de Canon, pero recomiendo igualmente a Nikon cómo marca, tanto cuerpos cómo objetivos, pues ambas están a una distancia muy corta y se limita más a gustos personales que a técnicos.

SONY.

Es la tercera gran marca que se codea con Canon y Nikon, no tanto en lo que a objetivos se refiere, más bien si nos referimos a sensores que cómo he comentado, ya ha superado en calidad a las dos más usadas en el mundo de las cámaras Reflex, en cuanto a objetivos es una marca con gran calidad óptica, así que una seria alternativa.

Podeis ver el listado en su página Web.

SIGMA.

Diría que si salimos de las tres grandes marcas, la cuarta por calidad y sobre todo por sus buenos precios en relación a eso, es la Japonesa SIGMA, dispone de una amplia gama de objetivos para distintas marcas (Canon, Nikon, Sony...) que cubren todas las necesidades, desde la gama de entrada hasta la profesional (donde obviamente los precios se disparan).

Podemos ver en su Web cómo está todo perfectamente organizado por necesidades.

Sobre la marca, puedo escribir en primera persona pues tengo desde hace un tiempo un objetivo 55-200mm que no es de los estabilizados, ya tiene unos años en el mercado pero para lo que me costó (segunda mano) estoy más que satisfecho, así que doy por hecho que los más actuales ofrecen resultados superiores. Sin duda, si se quiere buena calidad con precios competitivos, es una marca que recomiendo.

TAMRON.

Es otra de las grandes marcas, la sitúo un poco por debajo (literal) de Sigma porque considero que en calidad si lo comparamos con "el mismo" objetivo, está un poco por debajo, aunque los precios suelen ser algo más competitivos, sin duda es una marca para quien busca un buen resultado ajustando aún más el presupuesto. Además tienen objetivos más avanzados para cubrir el sector profesional, así que es sin duda una buena marca que parte de un presupuesto muy bajo hasta lo que estés dispuesto a gastar.

Podéis visitar su página Web para obtener el listado actual.

Hay muchas más marcas (Pentax, Olympus, Tokina...) sobre todo si nos vamos al mercado de segunda mano donde os sorprendería la cantidad de marcas "raras" que existen, objetivos que pueden tener más de 30 años pero que no por ello son malos, es más, se pueden encontrar verdaderas joyas que superan los 1.000€ siendo objetivos totalmente manuales (sin AF) que no por ello se han de poner en las vitrinas de los museos, es un tema que dedicaré en éste mismo módulo más adelante y que si es desconocido para vosotras/os os sorprenderá. Pero si de marcas actuales nos referimos, éstas son las 5 marcas de objetivos más frecuentes en tiendas.

Próximamente el módulo continuará con:

GAMAS, donde además se explicará el asunto de las nomenclaturas siendo éstas por lo que un objetivo puede ser gama de entrada, media o profesional, os aseguro que es un completo lío, pero trataré de que pase a ser sencillo de entender o al menos que tengáis una referencia.

RECOMENDACIONES en base al tipo de fotógrafo, una completa guía que ayudará a saber qué tipo de objetivos se recomienda llevar en la mochila, eso también ayudará a saber cuales no son necesarios, ya que mucha gente compra sin tener en cuenta sus necesidades reales y termina con varios metidos en un cajón o mal vendidos en el mercado de segunda mano.

¡NO TE LO PIERDAS! y si quieres saber el momento exacto en que se va a actualizar el módulo, me puedes seguir en Facebook (no hace falta que me añadas cómo contacto, tan solo "seguir" con ello podrás ver mis publicaciones).

[PARTE 2]: 

• NOMENCLATURAS (siglas) DE LOS OBJETIVOS. 
  

Si hay algo complicado a la hora de comprar un objetivo son esas siglas que se ven en el mismo o en el cartel que le acompaña en los escaparates de las tiendas y éstas siglas son muy importantes para conocer las diferentes características de los mismos, por ejemplo, en SIGMA "OS" significa que el objetivo es estabilizado, en CANON "USM" hace referencia a un motor muy rápido y silencioso, perfecto para grabar vídeo (si la cámara lo permite)... éstas siglas y muchas más perfectamente divididas en marcas, las podréis encontrar en el siguiente enlace externo y aunque sea de 2009 y es posible que hayan siglas nuevas, sirven cómo base para saber el significado de la mayoría de los objetivos de las principales marcas. No están todas, pero es muy fácil encontrar la información, con tan solo ésta fórmula: "Marca de objetivo + sigla" y Google devolverá el resultado, en el caso de que la marca esté en el enlace, recomiendo guardarlo en "Mis favoritos" para tenerlo a mano para futuras compras o saber el significado de las siglas de los objetivos que tengas actualmente.

• OBJETIVOS RECOMENDADOS EN BASE AL TIPO DE FOTÓGRAFO.
  

Desde que se compra una cámara Reflex normalmente viene en el kit un objetivo de serie, denominado "pisa" (pisapapeles, aunque los que suelen venir actualmente tienen mucha más calidad que los de antaño) con un rango focal de 18-55mm y éste suele ser suficiente para aficionados/as a la fotografía, el problema es cuando se busca dar un salto de calidad o la disciplina practicada necesita un tipo de objetivo muy específico, ésta pequeña guía ayudará a tener una base para poder comprar el objetivo que se necesita para las distintas situaciones. Empecemos.

FOTOGRAFÍA SOCIAL.

Es EL CLÁSICO entre las disciplinas, lo que conocemos cómo "BBC" (Bodas, bautizos y comuniones) y es por ello que decido ponerlo en primer lugar. Para entender qué se necesita en una boda, antes hay que hacer una radiografía de la misma, es decir, el reportaje empieza en la casa de los novios y lo ideal es conocer ésta antes de el día de la boda, ya que tenemos que conocer el espacio en el que vamos a trabajar, ir a ciegas es casi un suicidio, sobre todo si quieres llevar objetivos muy específicos, para no arriesgarse, un GRAN ANGULAR cómo pueda ser un 24-70mm puede ser suficiente si los espacios que tenemos para trabajar son relativamente reducidos, pero os sorprenderá la cantidad de fotógrafos/as que trabaja con el tradicional 18-55mm incluso en gran parte del evento, pero no es el que más calidad nos va a dar, así que el 24-70mm nos va a cubrir gran parte del evento y sólo será necesario cambiarlo para momentos puntuales que especificaré a continuación y es que LA IGLESIA suele ser la situación más complicada de toda la boda, el fotógrafo se tiene que mantener a una cierta distancia, no se va a poner al lado de los novios para hacer macros de los anillos, sería surrealista, así que para ese tipo de fotografías con plano "detalle" en la que por ejemplo puedas capturar las manos enlazadas de los novios, el rostro emocionado de la novia, las miradas de ambos, para todo ello es recomendable un teleobjetivo, un 70-200mm suele ser suficiente, ya que tampoco el fotógrafo va a estar en la otra punta de la iglesia, estará a una distancia discreta pero no muy lejana. Una vez terminada la parte de la iglesia, cuando van saliendo los invitados y por supuesto, los novios, es el momento de cambiar de nuevo de objetivo, ya que se harán fotos de grupos, incluso de todos los invitados, en éste caso se puede usar el 24-70mm pero si el grupo es muy grande se puede usar un 16-35mm menor de los 16mm no se recomienda ya que deformará los bordes y salvo que se busque algo muy creativo, no será lo que busquemos. El siguiente punto, es el banquete, en éste caso se empieza fotografiando las mesas de los invitados, así que de nuevo se necesitará un gran angular, 16mm hasta 24mm podrá ser suficiente, teniendo en cuenta que se tendrán que hacer varias fotografías sobre todo si las mesas son redondas y no salen todos los invitados en el encuadre y para terminar, la mesa de los novios y los suegros, que suele ser larga, de nuevo se usará el gran angular. En el banquete, tras comer normalmente suelen haber actividades, cómo el baile de los novios, en éste caso se puede seguir con el 24-70mm puesto que dispondremos de gran angular y de teleobjetivo, sobre todo si el sensor es APS y con el factor recorte del mismo el 70mm se extenderá hasta los 112mm suficiente para la mayoría de situaciones cuando se quieren capturar detalles estando lo suficientemente lejos para no molestar, ni la actividad de los novios ni a los invitados. Terminada la parte del banquete, es el turno de EL BAILE, en éste caso dependerá en gran medida de las dimensiones de la sala, pero por lo general no son muy grandes, así que el 16-35mm puede ir perfecto para fotografiar tanto a grupos cómo individualmente manteniendo una buena distancia...en ese momento normalmente la gente ya está muy metida en la fiesta y el fotógrafo es casi invisible, así que podréis trabajar con tranquilidad. EL RETRATO dentro de la fotografía social recomienda dos objetivos, el clásico 50mm y si el espacio lo permite, otro de los reyes es el 85mm, ambos son focales fijas y suelen ser objetivos muy luminosos, perfectos para separar a la persona y el fondo con un bonito desenfoque/bokeh, son objetivos adicionales, no imprescindibles, pero que sin embargo darán un extra de calidad superior a objetivos "todoterreno", el 50mm por ejemplo, si es el Canon tiene un tamaño muy reducido y pesa muy poco, así que de tenerlo, no meterlo en la mochila sería un error.

RECORDAR:

Para LA CASA DE LOS NOVIOS, un gran angular que puede empezar en los 16/24mm, para LA IGLESIA se necesitará un teleobjetivo, con 200mm suele ser suficiente, sobre todo si se trata de una cámara APS, si es FULL FRAME se puede ir hasta los 300mm, recordar visitar la iglesia antes del evento, es muy recomendable para conocer el espacio de trabajo. En el caso del banquete, el 24-70mm ayudará a cubrir gran parte del mismo y para EL BAILE, el 16-35mm, salvo que el espacio de la sala sea inmenso y se pueda combinar con el 70-200mm, adicionalmente para RETRATOS, el 50mm y el 85mm son perfectos, por ejemplo, para cuando puedas "secuestrar" a los novios y hacerles un reportaje a ellos solos.

NATURALEZA (Paisajes | Animales | Macro).

Es una disciplina que practican millones de fotógrafos/as por la belleza de sus fotografías, habitualmente de paisajes y cómo su nombre indica, un paisaje ya nos trasmite un espacio inmenso que capturar, es por ello que con un teleobjetivo o "super teleobjetivo" sería complicado abarcar todo ese espacio, así que lo recomendable es usar un GRAN ANGULAR, superior a un "ojo de pez" para no deformar las esquinas de las fotografías, así que un 16-35mm o un 17mm (focal fija) son buenas opciones, incluso el 18-55mm del kit si se tienen amplios conocimientos a la hora de editar, puede ser suficiente.

Si la disciplina incluye a animales, cómo pájaros o salvajes cómo puedan ser leones, tigres, etc... el asunto cambia, puesto que necesitamos acercarnos lo máximo posible en cuanto a distancia focal, pero nosotros estar lo suficientemente lejos cómo para no ser vistos, incluso lo habitual es usar camuflaje muy similar al que usa el ejercito para ese cometido, en cuanto al objetivo, se puede empezar por los 200mm y cómo se puede leer más arriba, los hay incluso de 1000mm en éste caso no apto para todos los bolsillos y normalmente sólo los usan los profesionales que acostumbran a ir a safaris y necesitan la máxima seguridad posible, son objetivos muy caros, pero muy precisos, pero para un usuario aficionado o medio, desde los 200mm hasta los 500mm sobre todo si es APS es más que suficiente. En éste caso, también válido para Macro, pero a continuación veréis cómo los hay dedicados para ésta disciplina.

Cuando leemos MACRO, de inmediato pensamos en insectos, pero el caso es que se puede hacer un macro de absolutamente todo lo que veamos y el resultado puede ser sorprendente si se busca hacer algo distinto, creativo. La fotografía macro tiene su propio mundo, en el mercado podremos ver objetivos que añaden la palabra "macro" serigrafiada pero hay que destacar que no todos realmente lo son, los más adecuados para ello son los que veamos 1:1, es el índice de magnificación de aquello que vayamos a fotografiar, es decir, lo más cercano con la realidad, así que si en tu objetivo ves ese dato, sabrás que está especialmente fabricado para ésta disciplina. En cuanto a la distancia focal, si hay un rey entre los objetivos, es el Canon 100mm USM F2.8 1:1 puesto que es muy rápido y es muy luminoso, si se monta en una cámara APS tendrás unos 160mm hablamos de un teleobjetivo que permitirá separar perfectamente el motivo a fotografiar con el fondo, algo muy importante en la fotografía macro, sea un insecto, flor, objeto... siempre queda mejor si la profundidad de campo es muy reducida y tenemos un bonito desenfoque/bokeh. ¿Es el único objetivo para macro? NO, tan solo es uno de los más recomendados, pero para ésta disciplina incluso se puede usar un objetivo NO MACRO y totalmente manual, aquí tenéis un ejemplo de ello, el objetivo es analógico, Yashica 50mm F2 y éste necesita mínimo 50cm para enfocar, pero cómo se ve, aunque no sea 1:1 y sea más complicado, no es imposible...así que con la mayoría de objetivos del mercado se podrá hacer fotografías macro a objetos, flores, para insectos depende más de éstos, si son de los que no paran quietos y al sentir nuestra presencia salen volando, es mejor un teleobjetivo, a ser posible que sea luminoso, la luz en ésta disciplina es importante y que sea rápido enfocando, pues en UN SEGUNDO que tarde de más, el insecto se ha podido ir y adiós foto.

RECORDAR:

Para PAISAJES, un gran angular cuidando de que no cause el "efecto barril" (deformaciones en las esquinas), en el caso de ANIMALES, desde un teleobjetivo hasta un "super teleobjetivo", es decir, 200mm hasta los que necesitéis, el mercado es muy amplio en éste aspecto. Si lo que buscais es hacer buenos macros, el 100mm de Canon es una excelente compra, pero es posible practicarlo con casi cualquier objetivo, se requiere de paciencia, buena luz y paciencia para obtener muy buenos resultados.

FOTOGRAFÍA DEPORTIVA.

Aunque no es una disciplina "de masas" si que requiere de un tipo de objetivos muy específicos dependiendo del tipo de deporte, por ejemplo, para un partido de fútbol lo lógico es no meterse en el campo para fotografiar a los futbolistas, así que en éste caso se necesita un "super teleobjetivo", obviamente no es lo mismo ser fotógrafo/a de un equipo regional que serlo en el Bernabeu o Camp Nou, así que cuanto mayor sea el campo mayor será la distancia focal necesaria y por ende, el precio de los mismos, hablo de MILES DE EUROS en muchos casos, objetivos de la serie "L" (Luxury) de Canon (si es la marca que usas) son los recomendados, pues los tienes con una distancia focal enorme pero al mismo tiempo muy luminosos, lo que te garantiza mucha calidad sin importar en que estés en su máxima distancia focal si se trata de un "todoterreno" o cómo focal fija. Por ejemplo, se puede empezar por los 500mm sobre todo si se monta en un sensor APS, pasando a los 800mm con el factor recorte, suficiente para la mayoría de situaciones en los partidos, pero para quien quiera captar hasta el mínimo detalle, puede optar por uno de mayor distancia focal...al fin y el cabo, el límite lo pone el precio que cuestan y si estás dispuesto/a a comprarlo porque por lo genera, suelen ser para trabajar, no por una afición. Si el deporte supone que hayan coches o motos, el asunto cambia, en éste caso además de ser todoterreno pues tal vez estés en una zona donde los coches no estén muy lejos de donde estés situado/a, es decir, desde los 16mm hasta lo que necesites, se necesita que sea MUY RÁPIDO, lo máximo posible a la hora de ENFOCAR y que tenga la capacidad de seguir el movimiento, aunque hay que tener en cuenta que ésto no solo te lo dará el objetivo, también el cuerpo de la cámara, así que para ésta disciplina, es la fusión de un cuerpo y lente que permitan rapidez y precisión, si además es luminoso, tendrás lo que necesitas para ésta disciplina. En el caso de atletismo al ser una velocidad mucho menor a la de los vehículos no será tan importante la precisión, aunque está claro que ayudará bastante para que las fotos queden nítidas aunque la persona esté en corriendo a gran velocidad...por ejemplo, imaginar fotografiar a BOLT, no es un F1, pero si es el F1 de los seres humanos, en éste caso hará falta un buen objetivo que permita un enfoque muy preciso de su cuerpo y un buen desenfoque del fondo si se busca una fotografía creativa (la técnica se llama "barrido"), así que es aconsejable un todoterreno lo más luminoso posible, suelen ser muy caros, pero cómo he citado, el uso está destinado en el mayor de los casos para trabajar, así que será una inversión. Aviones cómo deporte (Se me viene a la mente el "Red Bull Air Race", requiere de objetivos muy similares a los que usan para fotografiar a pájaros, gran distancia focal, precisión y muy luminosos...hay más disciplinas deportivas, pero con las mencionadas se tiene una base para hacerse una idea.

RECUERDA:

Para fotografía deportiva se puede dividir en...

DISTANCIA, fútbol y esos deportes donde se esté bastante lejos de lo que queremos fotografías, mínimo 200mm hasta lo que se necesite, con 500mm sobre todo si es APS sería suficiente para la mayoría de eventos. VELOCIDAD, cómo coches, motos, aviones y personas, pueden ser objetivos todoterreno desde el gran angular hasta lo que se necesite, pero lo importante es la tecnología del mismo, que sea ultra rápido enfocando ayudará a fotografías técnicamente de mayor calidad con uno que le cueste más enfocar, ésto es lo que puede marcar la diferencia.

STREET PHOTOGRAPHY (Fotografía callejera):

Es una de las disciplinas que más me gusta, porque es totalmente imprevisible, vivo en Barcelona y por ejemplo en La Rambla, que es tan solo una calle, al pasar cada día gente distinta, es como tener un estudio fotográfico perfecto para ésta disciplina, personas distintas, situaciones distintas para unas posibilidades infinitas pero no solo en Barcelona, en cualquier punto del mundo, sobre todo si son ciudades grandes y modernas, no por ello menosprecio a un pueblo pequeño donde la mayoría de gente se conoce, pero claro, éste tendrá más limitaciones, porque le podrás "robar" una foto a una persona conocida, pero dos...tres...en cambio en una gran ciudad por lo general verás a personas que nunca más verás en tu vida y lo mejor, no te verán, con lo que hacer "robados" tan necesarios en ésta disciplina, será mucho más viable. En cuanto a los objetivos, decir que usaba mucho un 55-200mm porque me permitía estar a una distancia considerable y encuadrar aquello que quería, todo de un modo relativamente sencillo, pero desde que tengo un 50mm el modo en que hago, SIENTO LA FOTOGRAFÍA ha cambiado mucho, ya que al ser una focal fija no puede acercarse a la persona, soy yo quien tengo que desplazarme, eso te permite una mayor "conexión" entre la persona retratada y tú, pero es algo muy personal, aunque es uno de los objetivos preferidos para ésta disciplina, por muchos/as fotógrafos/as, por ser tan luminoso, por su calidad y porque si se monta en una APS pasa a tener unos 80mm, así que es sin duda el que más recomiendo, pero ésta disciplina la voy a dividir en dos:

TÍMIDOS/AS.

Si eres de esas personas que se muere de la verguenza a la hora de fotografíar a personas que no te conocen, te dan sudores fríos cuando te clavan los ojos, sin duda necesitas un todoterreno, un 18-200mm o un 55/70/200mm si tu timidez es extrema, te va a permitir estar bastante lejos y fotografíar de un modo muy discreto, pero ten en cuenta que si el objetivo es de gama baja, cuanta mayor es la distancia focal, menor será la apertura, por ejemplo, si el objetivo es F3.5 - F5.6/6.3 será ésta última apertura lo máximo que te va a permitir a la hora de entrar luz en el sensor y si las condiciones de luz son malas, tendrás que usar una velocidad de exposición lenta y si es inferior a la distancia focal, obtendrás una fotografía trepidada (movida) para evitarlo, el objetivo tendría que tener estabilizador, lo que sucede es que en muchos de gama baja no lo incluye, si tienes que subir el ISO, obtendrás ruido si la cámara también es de gama baja, así que ten en cuenta todo ésto, sus pros y contras de éstos objetivos. Por supuesto si quieres evitarlo, en el mercado tienes objetivos de gama media-alta, los tienes con una apertura fija en toda su distancia focal, muy luminosos pero tendrás que tener un buen presupuesto para ello porque suelen ser caros, así que si eres tímido/a y tienes dinero, un 200mm aproximado con una apertura F2.8 sería suficiente, además suelen venir estabilizados y ser muy rápidos enfocando, perfecto para una disciplina donde la VELOCIDAD puede ser la diferencia entre una gran foto...y un intento.

CON MUCHO MORRO.

Es el perfil de fotógrafos/as que ya superaron esa barrera a la hora de fotografiar a desconocidos/as o bien, porque ya es su forma de ser, en éste caso sin duda recomiendo cómo IMPRESCINDIBLE llevar un 50mm, tanto para APS cómo para FULL FRAME, para retratos callejeros hay pocos mejores y cómo no te dará corte acercarte lo suficiente a la persona, te va a aportar una enorme calidad, mucha luminosidad incluso en condiciones complicadas y en el mercado tienes el clásico CANON F1.8 que una vez lo domes (cuesta adaptarte a su enfoque, ya que no es tan preciso cómo con los USM) podrás obtener grandes resultados por un precio muy ajustado, además existe un sub-mundo de objetivos analógicos que mediante un anillo que se coloca entre la lente y el cuerpo, permite usar verdaderas joyas, en cuanto a calidad de la lente cómo de construcción y los hay por muy poco dinero (desde 25€ hasta lo que puedas gastar) y aunque sean manuales, creemé que te adaptas, además hay anillos con confirmación de enfoque que es muy similar al AF (enfoque automático) así que no hay excusa para adentrarte en ese fascinante mundo analógico mezclado con el digital, en mi perfil de 500px veréis varios ejemplos, al entrar en cada foto, donde veáis YASHICA, se han realizado con un objetivo analógico y totalmente manual (el poder modificar la apertura de modo manual desde el propio objetivo, para mi es un lujo). 

ARQUITECTURA.

Es una disciplina que tanto de manera consiente cómo inconsciente practicamos todos/as, tanto los que nos dedicamos profesionalmente a la fotografía cómo aficionados/as, puesto que al hacer una foto a un edificio emblemático ya estamos practicando esa disciplina y a diferencia de lo que se pueda pensar, es bastante complicada, puesto que la mayoría de los objetivos tienen una tendencia poco natural de captar mal la PERSPECTIVA de los edificios, es decir, en vez de ser líneas rectas y paralelas, hay casos en que de modo exagerado puedan verse incluso diagonales, es algo que se corrige con objetivos de los denominados "descentrables" con ello las líneas quedarán exactamente cómo las ven nuestros ojos y no las va a deformar, el problema de éstos objetivos es que son caros, pero aunque se quieran comprar, no es fácil encontrarlo y aún es más difícil si tenemos en cuenta que no todas las marcas los fabrican, así que si eres fiel a una en concreto es posible que ni existan. Por suerte, la tecnología en ese aspecto ha evolucionado mucho y desde Lightroom 5 se tiene la tecnología "Upright" que viene a significar "Permanecer derecho" y lo que hace es que mediante algoritmos muy avanzados y mediante recortes, logra que las líneas de un edificio sean rectas, sobre todo para aficionados/as es más que suficiente, tal vez para profesinales que necesiten una absoluta precisión para presentar un proyecto o mostrar edificios exactamente igual que los vemos, puede que no sea suficiente y tengan que optar por una lente dedicada a ello, de un modo o de otro, cómo veis es una disciplina más difícil de lo que es "Ver un edificio y hacerle una foto" porque a fin de cuentas, lo que se busca es un resultado lo más óptimo posible, aunque la mayoría de la gente se conforma aunque las líneas no sean perfectamente paralelas y rectas.

Para "ARQUITECTURA", se recomienda un gran angular y es importante tener una distancia adecuada con el edificio a fotografiar, si lo haces a 5 metros del mismo, será imposible que se vea entero y con sus líneas perfectas, así que te tendrás que alejar hasta que desde el visor lo veas lo más cercano a la realidad y si es necesario (y no tienes un objetivo "descentrable") podrás perfeccionarlo con el post-proceso (recomendado Lightroom 5 o superior por su facilidad y rapidez, con un buen resultado). 

Existen más disciplinas, pero las mencionadas son las que mas se practican en el mundo y te puede servir de base para saber que tipo de objetivos necesitas.

Hasta aquí el módulo OBJETIVOS, con la guía que acabas de leer sobre todo si desconocías el amplio mundo de los objetivos, tendrás una base para saber qué comprar en base a distancia focal, luminosidad, sabrás que significan esas siglas de las marcas más destacadas y sobre todo, que tipo de objetivos necesitas para las distintas disciplinas y con ello, obtener el resultado más óptimo para cada situación. 

Espero que te haya servido de ayuda y recuerda usar los COMENTARIOS por si te ha quedado alguna duda, poderte ayudar a resolverla.