Partes de la cámara (Reflex).

Si conocer el interior de una cámara es bueno para las mentes más inquietas, saber que es cada cosa en el exterior de una cámara es imprescindible para todo el mundo, tanto quienes se inician cómo para profesionales de la fotografía, que ya deben de controlarlo absolutamente todo, pero cómo el curso está orientado para los primeros, no os perdáis éste bloque.

Regresamos a la imagen que encabeza el módulo y lo explicaré todo con detalle.

• CUERPO DE LA CÁMARA.

Zapata para Flash externo:

Cómo su nombre indica, va a permitir que podamos integrar un Flash externo, veamos.

Disponemos de dos tipos de Flashes, TTL y MANUAL, los primeros permiten sincronizarse con la cámara y la cantidad de luz usada por el mismo es gestionada de modo automático, sin duda muy práctico para situaciones que requieran trabajar rápido y las condiciones de luz sean variables. Para quienes les gusta controlarlo absolutamente todo, un Flash manual es su solución, destacar que los TTL suelen permitir disparar en manual, pero si se quiere prescindir de todo automatismo y porque no, ahorrar dinero (puesto que los manuales suelen ser más baratos) un Flash Manual será suficiente, permite aumentar o disminuir de modo manual la cantidad de luz que saldrá del Flash.

La ventaja de usar un Flash externo es la posibilidad de orientar la luz, pues permite mover su "cabeza", tanto de arriba a abajo cómo de izquierda a derecha y viceversa, por ejemplo, si se está bajo un techo blanco no muy alto, se puede poner el flash apuntando a éste, la luz rebota en el techo y al caer sobre el sujeto será mucho más suave que usando el Flash integrado, ya que éste por lo general da un fogonazo de luz que deja a ésta bastante plana, sin textura, no así con el Flash externo.

Otra gran ventaja es la posibilidad de trabajar con varios flashes "por simpatía" (no es que cuenten chistes y sean simpáticos) es decir, cuando un Flash detecta luz el otro se dispara y teniendo varios creando esquemas de iluminación se pueden crear resultados muy distintos. 

Teniendo en cuenta lo baratos que están los Flashes externos (sobre todo si miramos marcas Chinas, las hay muy buenas cómo Yongnuo) lo mínimo recomendado es comprar uno para montarlo en la cámara y para quienes se lo van a tomar más en serio, incluso montar su propio estudio, lo aconsejable es tener 3 para empezar con esquemas básicos pero suficiente para obtener grandes resultados.

Y para quien quiera ir más allá, una buena base de iluminación con éste excelente vídeo.

Una vez explicado el tema del Flash externo y las principales ventajas, vamos al siguiente. 

Visor:

Es lo que menos explicación necesita, por ser sencillo, es lo que nos permite ver la escena al acercar el ojo, destacar que desde el visor vamos a obtener información que será de mucha utilidad, cómo los puntos de enfoque, cómo se iluminan éstos (o éste, si tan solo hay un punto de enfoque) cuando se ha confirmado el enfoque, además abajo se podrá ver un punto más grande de color verde (Canon) también indicando que hay confirmación de enfoque, debajo se podrá ver una barra con más información, el tiempo de exposición (1/250 por ejemplo), el valor de exposición EV (+ o - ) el ISO y depende de la cámara (su gama, baja, media o alta), un asterisco cuando se bloquea la exposición (AE) y es posible que veas más datos, recuerda leer el manual para obtener información precisa sobre todo lo que ves desde el visor, te será de gran ayuda para poder usar la cámara sin despegar el ojo del visor y fotografiar de un modo más rápido. 

Cabe decir, que existen adaptadores para añadir al visor y nos abre el abanico de posibilidades, podéis ver un ejemplo.

Éste adaptador va a permitir usar la cámara con un plano contrapicado (de abajo a arriba) de un modo más sencillo, sobre todo si la cámara no tiene una pantalla abatible.

Bien, ya sabes qué es el visor y sus prácticas posibilidades.

Dial:

Es sin duda una de las partes más importantes de la cámara a nivel externo, pues es desde el dial que vamos a controlar los distintos modos, desde los automáticos, semiautomáticos y el modo manual, cómo en la imagen que ilustra todo ésto no se ve, os lo amplio tomando cómo referencia a Canon.

En orden, os explicaré que es cada cosa.

A-DEP:

Es un modo semiatomático donde la cámara decide cual será el punto de enfoque, la prioridad de apertura (Número F), el tiempo de exposición  y el valor ISO, lo único que permite controlar es el valor EV (+ o -) es un modo que NO RECOMIENDO, sobre todo si quieres aprender fotografía de verdad, pues controla demasiadas cosas y convierte la cámara en una compacta vitaminada.

M:

El MODO MANUAL y el que más uso actualmente, sus ventajas son evidentes, permite controlar la apertura, el tiempo de exposición (1/100 por ejemplo) y el valor ISO, sobre el EV es el exposímetro interno de la cámara quien nos va indicando si la exposición es correcta, para ello, se tendrá que jugar con la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y en caso de necesidad, el valor ISO (recordar partir de los números más bajos, desde ISO50/100 he ir subiendo, nunca al revés) veréis cómo según la luz y esos ajustes, el valor EV va variando de izquierda a derecha o viceversa, lo adecuado es que esté en el cero, pero ya os escribiré sobre una técnica con la que obtendréis fotos espectaculares de un modo sencillo, vinculado con éste tema, en el bloque EXPOSICIÓN.

Sin duda, para quien quiera sentir la fotografía, os recomiendo que le perdáis el miedo y empecéis a usarlo, al principio puede ser frustante porque cuando se ajusta X parece que se desajusta Y y hasta no entender cómo funciona todo de modo sincronizado, os costará obtener resultados, pero una vez dominado, lo extraño será que uséis modos automáticos.

AV: 

PRIORIDAD DE APERTURA. Quienes se inician en el mundo de la fotografía y ven fotos espectaculares donde el fondo queda desenfocado, os preguntaréis cómo se hace eso, también en esas fotos nocturnas donde veis bolitas de luz en el fondo, que parece de película, pues bien, el secreto ya no es tal si os digo que lo vais a lograr conociendo y dominando la apertura del diafragma y es en éste modo que lo vais a lograr, pero tener en cuenta que ya hemos entrado en los modos semiautomaticos, es decir, no lo vais a controlar todo como en el Modo "M", en cambio os va a permitir ser más rápidos para determinadas necesidades, donde sobre todo se tiene muy buena luz, puesto que lo que controla la cámara es el tiempo de exposición y si no hay buena luz, puede hacernos la jugarreta de usar un tiempo muy lento (1/10 por ejemplo) y que la foto salga totalmente trepidada (más adelante trataré éste tema para que lo domineis), así que recomiendo usar éste modo solo si tenéis buena luz, sea en un estudio porque hay buenos focos y la luz no es variable, cómo en exteriores con una iluminación que permita fotografiar con seguridad.

Sobre la apertura el curso tendrá un módulo exclusivo, es por eso que no me voy a extender, a modo de resumen, es lo que permite que entre más o menos luz al sensor de la cámara, mediante unas hojas, el número de éstas es lo que marca la calidad del desenfoque o Bokeh, también se tiene en cuenta el número F, éste marca la luminosidad del objetivo, a mayor apertura, más luminoso. No os peráis el módulo porque estará todo perfectamente explicado.

TV:

No, la cámara Reflex no tiene una TV donde ver la TDT, éste modo es la PRIORIDAD del TIEMPO DE EXPOSICIÓN, es otro modo semiautomatico y en éste caso lo que controla la cámara es la prioridad de apertura, lo que podrás controlar tú es el tiempo que el obturador está captando luz, llamado tiempo/velocidad de exposición, eso que veis con una barra, por ejemplo 1/50, 1/4000 y es fundamental para obtener una fotografía sin trepidar (movida). Éste modo está especialmente pensado para controlar tanto el tiempo de exposición cómo la cantidad de luz que va a entrar en el sensor cómo he indicado antes y todo ello pensado para cambios constantes de luz, por ejemplo, estás por la calle y de repente hace un sol radiante, en éste caso podrás usar un tiempo más rápido, 1/500 porque tienes luz de sobra, en cambio si un minuto después de repente se nubla y la luz baja drásticamente, si usas ese mismo tiempo de exposición sin tocar nada más, verás cómo la misma foto quedará mucho más oscura, así que tendrás que variar ese parámetro a por ejemplo 1/250. Sobre éste tema también profundizaré en un módulo indicado para ello, "TIEMPO/VELOCIDAD DE EXPOSICIÓN", así que no os lo perdáis.

P:

Es muy similar al modo A-DEP con la diferencia de que si permite controlar el punto de enfoque de modo manual, una clara ventaja, lo que sucede es que es más limitado que los dos modos anteriores, pues la cámara se encarga tanto de la prioridad de apertura cómo del tiempo de exposición, así que lo que podrás controlar es: ISO, valor EV (+ o -) nada más, por lo que no recomiendo el uso de éste modo.

Vamos a los modos automáticos (¿En serio los vas a usar?). Lo primero que has de saber, es que con éstos modos pierdes la posibilidad de disparar en RAW (formato profesional que permite editar tantas veces cómo quieras sin perder calidad en la imagen) y te obliga a disparar en JPEG, que en una cámara Reflex tiene mucha calidad pero pierde la versatilidad de controlar absolutamente todo. Dicho ésto y tras el aviso...

Modo Retrato/Paisaje/Naturaleza(macro)/Deporte/Nocturno/Flash desconectado:

Lo primero que os va a pasar si tenéis poca luz y os podrá dar un buen susto, es que el Flash interno va a salir disparado (tranquilos/as, no saldrá volando y le dará a alguien en el ojo) y es que cómo os he avisado, estáis en los modos automáticos, la cámara se encarga de todo cómo si fuese un mayordomo. En cada uno de los modos la cámara podrá a su propio servicio su inteligencia para analizar que tiene ante sus "ojos" y disparará en base a ésto, el problema es que no siempre ésta nos lee la mente y sabe que estamos buscando en esa foto en concreto, es posible que queramos un fondo desenfocado y se empeñe en que éste quede nítido o al revés y al final nos haga perder el tiempo y lo peor...la paciencia. Así que si vienes de una cámara compacta de gama baja con modos automaticos todo éste te será familiar, si has cambiado a una Reflex y los sigues usando, estarás utilizando el 10% del potencial de una cámara, así que sigue mi consejo, elimina mentalmente éstos modos y usa los semiautomáticos y cuando ya los controles, el modo manual cuando puedas hacerlo en base a las condiciones de luz.

Ya conoces que es cada ajuste en el dial, es turno de...

Selector de sensibilidad:

El valor ISO es sin duda muy importante, pero es mucho más importante resaltar (de nuevo) que es lo último que tienes que tocar, curiosamente en el mundo analógico lo primero que se compraba era un carrete y éstos venían con distintas sensibilidades, siendo el ISO 400 un estandar en la industria pues es el que permitía un equilibrio entre buena captación de la luz sin provocar grano (y no ruido cómo lo conocemos en las actuales) en exceso, aunque éste no estaba tan mal visto cómo en la actualidad y le daba un punto creativo muy bueno, que actualmente empieza a estar de moda he incluso se imita mediante el post-proceso, pero es por eso que en la actualidad es lo último que tienes que tocar, por ejemplo, si estás a pleno sol, al mediodia (luz dura) y pones ISO 800 será absurdo, porque vas a obtener ruido (sobre todo en gamas bajas/medias) y creemé que no lo vas a necesitar, subir el valor ISO no te va a dar calidad, va a pasar justo lo contrario, mayor sea, más ruido puede provocar, así que primero controla el tiempo de exposición y la prioridad de apertura, puede hacer un "ajuste fino" con el valor EV y si con todo eso no obtienes la luz que quieres y la foto puede quedar muy oscura, entonces ve subiendo paso a paso el valor ISO, de menos a más.

El botón para ello es éste:

Podrás variar el valor ISO también mirando por el visor, ya que desde éste se te informará, una vez tengas el automatismo de saber donde está el botón, sin despegar el ojo del visor, pulsa el botón y con la rueda que ves arriba, ve subiendo o bajando según necesites. 

Espejo.

Podría decirlo que lo es todo, bueno, gran parte que permite hacer la fotografía, pero en el mercado tenemos cámaras que prescinden de el, pero cómo nos referimos a cámaras Reflex, éstas aún lo tienen, el espejo si has visto en el vídeo superior se dedica a levantarse y bajar, es su función básica, transmitir información al sensor, es sin duda una de las partes frágiles, sobre todo a la hora de limpiar el interior de la cámara, superado por el propio sensor, lo más delicado y lo que más a fondo hay que limpiar (Sólo si sabes lo que haces y con las herramientas adecuadas) ya que unas motas de polvo puede provocar que en las fotos se vean unas "manchas" de color oscuro, que podremos eliminar con un programa de edición, pero engorroso si se hacen miles de fotos, así que tanto el espejo cómo el sensor es lo que más mantenimiento necesita.

Botón de previsionado de profundidad de campo:

Éste botón puede ser un desconocido hasta para fotógrafos con una cierta experiencia, puesto que antaño era muy usado en las cámaras analógicas para dar una pista de cómo saldría la profundidad de campo (escribiré ampliamente sobre ésto en otro módulo) antes de hacer la foto, antaño tenía mucho valor porque 1 fotografía costaba dinero, actualmente éste botón ya no tiene tanto sentido porque con las tarjetas de memoria con tanta capacidad y tan baratas que tenemos hoy en día, es tan sencillo cómo hacer una foto y si la profundidad de campo no es la que buscamos, ajustar la apertura, distancia focal, con el objeto/persona, pero podremos hacer fotos que posteriormente podremos eliminar, sin perder dinero por ello, igualmente para quien tenga curiosidad, verá cómo al mantenerlo pulsado y al modificar la apertura la imagen del visor se va oscureciendo (incluso hasta el punto en que no se vea casi nada, si es una apertura muy cerrada) pero también se podrá ver cómo va variando la profundidad de campo, por lo general quien sigue usando el botón, es para fotografía macro donde la profundidad de campo es muy importante, separar el fondo del sujeto.

Botón de desbloqueo del objetivo:

Muy fácil de entender, al mantenerlo pulsado se desbloquea el sistema de seguridad para que el objetivo no se nos caiga al suelo al montarlo, para sacar el objetivo hay que girar éste en el orden de las agujas del reloj, para montarlo, vamos a ver en el anillo del cuerpo de la cámara, dos puntos, uno rojo y uno blanco, fijaos en el objetivo, por ejemplo, tendrá un punto blanco, para enroscarlo tienen que coincidir ambos puntos y girar en el orden inverso al anterior (sin tener que pulsar el botón mencionado, tan solo girar hasta escuchar el "clic") para quien aún se le resista o necesite verlo a tiempo real...

IMPORTANTE:

Al cambiar un objetivo, lo mejor es que el cuerpo de la cámara esté apuntando al suelo (ésta colgada al cuello para evitar accidentes), cojer el nuevo objetivo, levantar un poco el cuerpo de la cámara de modo en que el anillo quede paralelo al horizonte, NO VERTICAL, pues es cuando pueden entrar motas de polvo en el sensor y teniendo localizados los dos puntos, enroscar en el anillo. Si lo haces de éste modo, vas a minimizar el riesgo de que se te manche el sensor, creemé, es lo último que vas a querer.

CONSEJO:

No cambiar los objetivos en ambientes complicados, cómo cerca de una obra donde el aire puede mover muchas partículas, en la playa, donde la arena puede entrar con facilidad en el sensor, obviamente, si está lloviendo, no es el mejor momento...busca un lugar lo más seco y libre de partículas que te sea posible y si vas a trabajar solo con un objetivo, hazlo en casa, donde no estarás libre de polvo pero el riesgo será menor.

Disparador:

Podrás pensar... fácil, el botón para hacer las fotos y te diré que has acertado, pero además de hacer fotos con ese botón, te va a permitir hacer más cosas, por ejemplo, enfocar, el botón tiene dos modos, al pulsarlo suavemente hasta la mitad, cuando el enfoque es correcto verás que se enciende en el visor el punto rojo, además de emitir un sonido de confirmación, es entonces cuando tienes que pulsarlo hasta el fondo y con ello hacer la foto. Otro uso es si la cámara permite configurarlo, es bloquear la exposición (AE), en ese caso, podrás enfocar con otro botón de la cámara y al presionarlo hasta la mitad, verás un asterisco, el bloqueo de exposición es muy práctico cuando la luz de la escena es variable, los pasos son: Enfocas (con el botón configurado), presionas el botón hasta la mitad  y recompones la escena. Éste método es muy práctico puesto que al estar el botón de enfoque en otro lugar y no en el disparador, vas a asegurar un enfoque más óptimo. Lee el manual de tu cámara, porque por defecto el enfoque está configurado para ser usado en el botón del disparador. Si quieres cambiarlo y permite cambiar la configuración de los botones, en el manual lo tendrás descrito. 

Dial principal:

Si miráis hacia arriba, veréis una foto donde se ve el botón ISO y arriba, el dial principal (o rueda), en éste caso no es configurable y su uso es muy básico, sirve para cambiar las distintas configuraciones, por ejemplo, el ISO, los valores EV (+ o - ) y los distintos parámetros de la cámara. No hay más que añadir al respecto, solo tener en cuenta que por ejemplo para cambiar el EV se tiene que sostener el botón dedicado a ello en el cuerpo de la cámara mientras que se gira el dial de izquierda a derecha o viceversa. Fue algo que me pasó el primer día que tuve la Reflex, acostumbrado a modificar el EV con los botones de la cámara Bridge, pensé que la Reflex tenía un defecto (era de segunda mano), el defecto era mío, al no mantener pulsado el botón al mismo tiempo, así que si os pasa lo mismo, ya sabéis cómo hacerlo, para todo hay una primera vez.

Ésto es lo más básico que encontrarás en la mayoría de las cámaras Reflex, también verás el BOTÓN "EV" (ésto es común en cualquier cámara, hasta los móviles de gama baja), lo verás porque en el hay impreso un + y un - y al pulsarlo si el modo de la cámara lo permite, te dejará bajar la exposición en valores negativos (Canon, Nikon funciona al revés aunque se puede configurar para cambiarlo) o positivos, con -2 por ejemplo entrará menos luz en el sensor, indicado cuando hay luz muy dura a pleno sol y necesitamos reducir la luz, o +2 en su otro extremo si ya está anocheciendo y queremos subir un poco la luz entrante al sensor sin tener que recurrir al valor ISO más alto y que pueda provocar ruido digital.

Conociendo todo ésto, vamos al siguiente bloque, el objetivo, sin duda, la extensión de una cámara Reflex que sin ello no sería posible fotografiar.

Le dedico un bloque al objetivo porque aunque parece que la cámara viene con el incorporado y forman "uno", la realidad es que el objetivo forma parte de un mundo con una cierta complejidad, como se podrá leer a lo largo del curso en el módulo "OBJETIVOS". En éste caso, me voy a limitar a enumerar parte a parte qué contiene un objetivo a rasgos generales.

Selector de enfoque:

Os lo mostraré en una imagen.

Veis AF y MF, el primero es AUTOFOCUS (Auto enfoque) y con ello cuando la cámara detecta el enfoque, enciende la luz en el visor y emite un pitido, es el modo que usa la mayoría, sobre todo aficionados/as, ya que resulta muy cómodo y rápido y con gran posibilidad de acierto, aunque ésto depende de varios factores, cómo el contraste, que es el método que suelen usar las cámaras. Intenta usar el AF enfocando a una pared blanca o de un color, lisa...verás cómo se vuelve loca, en cambio, en la misma pared si encuentras un agujero donde se ve un trozo en su interior, gris con una textura, verás que enfoca relativamente rápido, ésto se podrá ver más adelante en el curso, pero con ello te podrás dar cuenta de que la cámara puede ser inteligente, pero no en todos los casos y en ocasiones parece tonta, muy tonta y te desesperará...en realidad no es por su culpa, es por limitaciones de la tecnología. En cuanto a MF se refiere a MANUAL FOCUS (Enfoque manual) en éste caso no tienes que esperar a que se confirme el enfoque, pues eres tú quien tiene que buscar el enfoque mediante los anillos del objetivo, una vez lo logres, si que te avisará la cámara con el clásico punto en el visor y el pitido, cómo si de AF se tratase, la diferencia, es que te permite una mayor creatividad, no siempre vas a buscar un enfoque perfecto en una determinada zona, si por ejemplo quieres que esté desenfocado porque repito, es lo que buscas, el AF podrá jugartela, así que lo inteligente es accionar el MF y jugar con los anillos del objetivo hasta obtener el resultado que tú y no la cámara, busca. Hay otras situaciones donde el MF es mejor idea, cómo hacer una foto teniendo un cristal delante, ya que con el AF le pasará algo similar a cuando intentas enfocar a una pared blanca, la cámara no llegará a enfocar, así que con el MF puedes usar los anillos y una vez enfocado lo que necesites, hacer la foto. También se suele usar en estudio, para retrato, ya que es mucho más fiable enfocar en manual a la zona de los ojos, sabiendo que la cámara no va a intervenir porque así lo considere, enfocas sabiendo que la persona retratada no se va a mover y haces la foto, con una nitidez más óptima. En fotografía Macro también hay quien prefiere, primero enfocar con AF, acto seguido cambiar la pestaña a MF y disparar, pues de ese modo se asegura el enfoque justo donde lo quiere y evita que la cámara intervenga. Con éstos ejemplos ya te puedes hacer una idea para qué necesitarás el AF (la mayoría de las veces) y para que es necesario activar el MF (momentos específicos o perfeccionistas)

Estabilizador:

Objetivos hay de dos tipos si nos centramos en la trepidación, aquellos que están estabilizados y los que no, por lo general los primeros suelen ser más caros, los segundos son la línea más básica, no por ello tienen que ser malos.

El estabilizador es un pequeño motor que está integrado en el interior de la cámara, para el uso diario éste motor no lo vamos a notar, es practicamente invisible para nosotros, en cambio en la práctica puede servir de mucha ayuda, sobre todo para objetivos denominados "zoom", aunque también hay focales fijas estabilizadas, son más elementales en los primeros, también llamados "teleobjetivos". Lo que permite el estabilizador, es que podamos usar una velocidad de exposición unos pasos por debajo de la distancia focal (se tratará ésto también, no os preocupéis) sin miedo a la trepidación (foto movida), por lo general, suelen ser 2 pasos, os pongo un ejemplo:

Formato del sensor = FULL FRAME (Completo)

Distancia focal = 100mm

Tiempo de exposición = 1/100

Con esos valores, estaremos en el límite en el que una foto no salga trepidada, pero depende de varios factores, cómo la luz ambiental, cómo tengamos cogida la cámara (ésto también se ha de tener en cuenta) y el pulso de la persona, no es lo mismo el pulso de una costurera que el de alguien que se pase el día probando panderetas (en clave de humor lo digo) en cualquier caso, con esos valores es posible que la foto salga trepidada si el objetivo está sin estabilizar, si está estabilizado puede salir correctamente, pero ¿Y si las condiciones de luz empeoran? Veremos como la fotografía saldrá más oscura (subexpuesta) de lo que nos gustaría, si queremos mantener la misma distancia focal (100mm) nos veríamos obligados a, modificar la apertura del diafragma (número F) pero claro, si esa apertura es la que necesitamos para esa foto, no la podremos variar, vale, el valor ISO, si estamos trabajando con un ISO 400 podremos subir un paso a ISO 800 sin provocar mucho ruido, éste afecta de más a menos cuanto más avanzada sea la cámara, por lo general cualquier cámara Reflex aguanta muy bien con ISO 800, desde ISO 1600 empieza a sufrir, desde ISO 3200 se empieza a forzar y superior a esa cifra, o la cámara es de las más avanzadas (y por tanto, caras) o ya no se recomienda, así que si ya estamos en el límite del valor ISO, entonces es cuando veremos la importancia del estabilizador, recordemos:

Distancia Focal = 100mm

Tiempo de exposición = Primero 1/80 con el estabilizador activado tendría que salir bien la foto, sin problema, si vemos que aún hay más margen, probemos con 1/60, ya son dos pasos de más luz que con 1/100 que suele ser el margen que nos da un estabilizador, aunque hay que destacar que depende de la tecnología de éste, los hay básicos y más avanzados que permiten 3 pasos he incluso al límite de los 4 pasos (aunque ya un tanto arriesgado).

En cambio, un objetivo SIN ESTABILIZADOR, le sucede lo contrario, es decir, es posible hacer fotos sin trepidar, pero seguiré con el mismo ejemplo:

Distancia Focal = 100mm

Tiempo de exposición 1/100

Al ser un sensor FULL FRAME generalmente el cálculo es:

Distancia focal = Tiempo de exposición = 1/100 

En el caso de un sensor APS, el cálculo cambia:

Distancia focal x Factor recorte equivalente a x1,6 = 1/160

Sería lo MÍNIMO recomendable para obtener una foto sin trepidar, pero siempre recomiendo ir dos pasos más allá cuando el objetivo es sin estabilizar, quedaría así:

Distancia Focal = 100mm

Tiempo de exposición = 1/ 250

Como veis, la diferencia entre un objetivo estabilizado a uno sin estabilizar es de 1/60 a 1/250 teniendo en cuenta que con cada paso se pierde luz, con un objetivo sin estabilizar necesitaremos estar un poco al límite, jugando con la apertura del diafragma, el valor EV (si el modo seleccionado lo permite) y sacrificando el valor ISO. Si sueles fotografíar con buena iluminación (exterior y dias soleados) ésto no será un problema, en cambio si eres de los/as que le gusta salir a todas parte con la cámara, incluso de noche, verá que el uso del Flash (recuerda que RECOMIENDO uno externo) será un buen compañero para lograr la luz que nos falte en un objetivo sin estabilizar.

Anillo de ZOOM:

Es la parte del objetivo que podremos mover a nuestro antojo, por supuesto si es un objetivo con distancia focal variable (y no un objetivo de focal fija) podrás girarlo en las dos direcciones para acercarte o alejarte de la escena, para saber cuanto zoom tienes comparado con una cámara compacta o Bridge (sobre todo si aún no tienes una Reflex) es muy sencillo:

Objetivo del Kit: 18-55mm

Cálculo: 55/18 = 3,0

Es decir, equivalente a 3x

Pero ésto es algo básico, porque una cosa es éste cálculo y otra es la distancia focal máxima que tiene un objetivo, pondré un ejemplo:

Lo que veis es un objetivo de los denominados "pata negra" de la serie L de Canon, os daré datos para que os deis cuenta de que el cálculo tampoco hay que tenerlo cómo un dato literal.

Objetivo Canon: 100-400mm

Cálculo: 400/100 = 

Equivalente a 4x.

Esa es la teoría, en la práctica, es un objetivo que alcanza una distancia focal de 400mm, es decir, no es como el objetivo integrado de una cámara compacta con un zoom 4x donde nos podremos acercar al motivo de la foto manteniendo una distancia física relativamente corta, en el caso de éste Canon, podremos ir mucho más allá alcanzando por ejemplo,la cornisa de un edificio de varias plantas, a la quinta planta (por poner un ejemplo), algo que con una compacta no sería posible, tendríamos que subir al tercer piso para lograr enfocar ese mismo punto. La diferencia de ambos a pesar de que los dos tienen un zoom teórico de 4x es que el Canon parte de los 100mm, es decir, es un objetivo especialmente pensado para fotografía de naturaleza, para una boda donde hay distancias muy cortas entre el fotógrafo y las personas retratadas, sería una tortura y en muchos casos sería directamente imposible hacer una foto con un plano general, tendríamos que derribar la pared y alejarnos... una vez comprendido eso, os daréis cuenta del motivo de porqué hay gente que lleva varios objetivos en su mochila, porque si quiere fotografíar a pájaros con mucha precisión y un buen desenfoque,necesitará una distancia focal muy larga, en cambio si ese mismo día le apetece hacer un retrato en un bar donde están sentados varios amigos, cambiará el objetivo a un mayor angular o una focal fija, siendo los 50mm el rey de reyes para ese cometido.

Rango de focales:

En todos los objetivos vais a ver un anillo con unos números impresos, por ejemplo, en el 18-55mm común, vienen: 18 - 24 - 35 - 55 acompañado de una rallita en la parte superior.

Ésto es importante porque es lo que nos ayuda a saber en qué distancia focal estamos componiendo, teniendo en cuenta que 18mm es un gran angular y que 55mm es un plano más cerrado siempre que estemos en el mismo sitio físico, sin movernos. Se profundizará más sobre ésto durante el curso.

Anillo de enfoque:

Así cómo el anillo del zoom lo podremos mover cuando queramos, con el anillo de enfoque no será posible, activar el AF he intentar moverlo (no os paséis, no hay que forzar nada) veréis que está cómo bloqueado, que solo tiene una pequeña holgura en su movimiento, no os preocupéis, es normal, el anillo de enfoque en modo automático (AF) es gestionado por la propia cámara, será ésta quien lo mueva según necesite encontrar el enfoque. Todo cambia cuando activas el MF, el anillo queda liberado y sois vosotros/as quienes podréis enfocar de modo manual usando el anillo, hasta encontrar la confirmación de enfoque o el tipo de fotografía creativa que queráis. No tiene más misterio que ese, funciona en base a AF y MF.

En algunos objetivos (sobre todo los analógicos antiguos) se puede encontrar una "calculadora" para medir la DISTANCIA HIPERFOCAL, es un tema que trataré con más detalle en el módulo "OBJETIVOS" porque conocer ésto es importante para dominar el enfoque, la nitidez.